有“彩虹之国”美誉的南非地处非洲大陆的最南端，这里有富丽的原始风光也有浪漫的现代文明，有垂挂飞泻的瀑布也有一望无垠的草原，野生动物自由地群居生活在这里。这一期我们将搭乘蓝色列车穿行于南非大地，去彩虹的尽头呼吸自由与健康的气息。
1蓝色列车
在私人月台的蓝色绳索之外,是一列长达400米的亮蓝色金属庞然大物。蓝色列车将复古的奢华和现代化的舒适感和谐地结合在了一起，车上装饰了带几何花纹的织锦和黝黑的镶嵌细工，以此来向阿加莎·克里斯蒂的名作致意。最值得一提的当属宽大的金色观景车窗，透过窗户，你可以看到壮美的山川河岳飞逝而过。
弗里茨·范赫登(Frits van Helden)是上等车厢的管家，据说他在蓝色列车中已经晃晃悠悠地行走了39年。“每个铁路员工都想在这列火车上工作，” 他说，“我们都是精挑细选出来的。虽然列车在不断改进，但窗外的景致是永恒的。从开普敦到比勒陀利亚(Pretoria)差不多有1600公里。”弗里茨望着窗外海克斯峡谷(Hex Valley)中雪迹斑驳的峭壁说:“但我就像熟悉老朋友一样，熟悉这条线路上的每处风景。”
蓝色列车号称是“一扇通往南非灵魂的窗户”，这一格言的适用范围并不仅限于沿途的风景。塔坤达·姆波希(Takunda Mposhi)是年轻一代的代表——这位24岁的年轻人刚在车上工作了3个月。“自我出生以来，南非就一直在经历着伟大的变革。”他说，“在这列火车上，来自于不同背景和不同肤 色的人们工作在一起，生活在一起。不过所有人都有一个共同点，那就是一回到开普敦，我们下车之后的第一件事便是直接冲到沙滩上。”
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蓝色列车上的套房有管家服务，套房中的配置包括数字娱乐系统和带有浴缸的用大理石铺成的浴室。餐车提供的特色菜主要以卡鲁羔羊和克尼斯纳(Knysna)牡蛎等本地食材烹饪而成(列车套房每人6717元起，包括所有餐饮;历时27小时;bluetrain.co.za)。
克鲁格国家公园
“对我而言，能拥有现在这份工作真是荣幸。”言谈之间，拉扎勒斯·莫霍托(Lazarus Mkhonto)将车停在一处已经干涸的河床上，他的注意力并没有放在周围的景致上，他甚至连看也没看那些从身边缓行而过、让狩猎旅行者惊呼不已的野生动物:花纹斑驳的长颈鹿、几世同堂的象群、两只眼光锐利的犀牛。
相反，他的目光定在了远处河岸边上一只黄褐色的小羊身上，它正在啃食着嫩草芽。 “克鲁格国家公园中有100多万只黑斑羚。” 他说。在这片几乎和比利时国土面积一样大的热带稀树草原上，生活着将近800种爬行类、鸟类和哺乳类动物。“大多数人看过一两眼之后就不感兴趣了。没有人会专门来这里看这些黑斑羚。也许这就是我会如此迷恋这种动物的原因，就在昨天，我还盯着一只黑斑羚看了两个小时。”
克鲁格国家公园幅员辽阔，但因为游人和动物们的存在，时常显得热闹无比。但无论如何，总有一些机构能够为游客们提供更加自然的旅行体验，譬如聘请拉扎勒斯当经理的佐克沙法里旅馆(Jock Safari Lodge)，拥有着60平方公里的专属园区。“我们想去哪里就去哪里，” 拉扎勒斯指着暮霭下的河床说，橙色山丘上散落着光秃秃的大石头，看上去像是《摩登原始人》中的布景。
狩猎客栈 (Jock Safari Lodge)里，12座稻草覆顶的小别墅都带有独立的跌水池。你可以坐在全景露台上享用烧烤和其他美食(4284元起，包括所有用餐和两趟驱车观赏野生动物;部分包价旅游每晚1850元起;jocksafarilodge.com)。
伊散德尔瓦纳和罗克渡口
在距离伊散德尔瓦纳村13公里的地方，印证了英国海外殖民史上最惨痛的失败。一根由岩石层叠起来的巨大结构体突兀地竖在风尘疾扫的平原上，石柱将长长的影子投在了周围散落的白色石冢上，这些 石冢标出了埋葬有1300 名英国军人的集体墓地，1879年1月22日，这些士兵长眠于此。
地方文职官员兼酋长因寇斯·马兹布克(InkosiMazibuko)说，“在战争中我们也失去了1000名族人。当然，祖鲁勇士们捍卫家园的精神令我们深感自豪。” 因寇斯接见了一群因为放牧权而产生争执的农民，他们正在等待着酋长的裁决。“祖鲁人对于本族文化和身份的认同已不像过去那样强烈，在现代社会中，这样的认同愈发困难。法庭是将我们与传统联系起来的渠道之一，而另一种渠道在那边。”因寇斯转过脸来，向着潮湿雾气中若隐若现的石柱点着头说。
罗克渡口旅馆(Rorke’s Drift Lodge)里战场遗址只需沿着一条颠簸起伏的道路行车5公里即可抵达。它是一处传统的殖民地式宅院，能看到草原和周围群山的景致。每栋单元房都拥有一个户外烧烤区，旅馆餐饮工作人员也会为大多数房客准备饭菜(778元起;rorkesdriftlodge.com)。
德拉肯斯堡山脉
高达1600多米的“圆形剧场”(Amphith-eatre)，其巨型的灰色玄武岩赫然耸立在皇家纳 塔尔国家公园中。从图盖拉河(Tugela River)下游看过去，这座通常只会出现在魔幻小说中的岩石堡垒简直会让人心头一凛。“圆形剧场就像是南非的乳母”，身为消防员的恩卡米·德拉米妮(Ncamy Dlamini)说，“如果没有发源于此的河流灌溉，我们就没有农业，也没有食物。”
如果将圆形剧场比喻为赐予南非生命的心脏，那么图盖拉河就是为南非输血的主动脉。 在沿着图盖拉峡谷(Tugela Gorge)向上艰难跋涉的过程中，兴奋和沮丧总是交替出现。待走到了在徒步地图上被亲切地称为“跳石头”的路段时，这段路程要求徒步者沿着“之”字形越过水流越来越湍急的图盖拉河。狭窄的裂隙两旁散落着岩石，这种令人印象深刻的奇景间接证实了图盖拉河泛滥时的恐怖力量。
高山石楠度假村(Alpine Heath Resort)享有“非洲瑞士山村”的美誉，坐落于皇家纳塔尔国家公园的边陲，配有壁炉的自给式木屋别墅不仅宽敞，而且可以欣赏到山崖美景。位于村落中心的综合建筑中设有两座游泳池以及酒吧、杂货店和两处餐馆(木屋别墅973元起;threecities.co.za/hotel/alpineheath)。
狂野海岸
“生活在南非我可缺不了这个。”肩扛着冲浪板的戴恩·托普金(Dayne Topkin)一边横穿过一片弧形沙滩，一边说道。“这里不只是有特别的海滩，连走到海滩的步行之旅都令人陶醉 。”
在一座被牛奶树包围的沙丘周围，一只驴、几头山羊和两只奶牛正在啃食着青草。虽然印度洋的海浪不断冲刷着这片位于咖啡湾悬崖之间的海岸，并掀起了壮观的水墙，但戴恩这位来自于伊丽莎白港的小青年，趁休学假期间来到这处海岸并不仅仅是为了冲浪。沙滩上的奶牛、不离左右的宠物狗以及在他协助下重修茅屋的农夫，在眼中都成为了美好风景的一部分。
当开普敦迎来雨季时，位于东开普省(Eastern Cape)的这里则进入了旱季。咖啡湾之外的南下铁路沿线皆是田园风光。穿着绚丽服饰的科萨族(Xhosa)妇女会用头顶水壶，而男人们则弯腰低头在肥沃的红土地上辛勤地种植着玉米。一摞摞闪闪发亮的新泥砖被摆放在外面等待晾干，每当有车辆经过时，兴奋的孩子们总会怯生生地跑过去迎接。
荒野行者旅馆(Wild Lubanzi Backpackers)的店主艾丹·劳伦斯(Aidan Lawrence)指出了墙中洞(Hole in the Wall)的位置。印度洋终年不歇的海浪击打着一座离岸岛屿的底部，进而形成了这处半球形的大洞。“这里有很多锡安教徒，他们会在洞里做洗礼。很多科萨巫师还会爬上岛屿的最高处去献祭山羊。” 天色渐暗，夕阳为大海涂抹上了一层勾人的蓝绿色。艾丹拢起双臂, 自豪地看着这片醉人的景致。
荒野行者旅馆(Wild Lubanzi Backpackers)内没有自来水，靠太阳能供电，房型有双人房和宿舍。丰盛的砂锅菜和意大利调味饭以自家菜园里收获的药草和蔬菜烹饪而成(165元起;wildlubanzi.co.za)。
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