台媒称，100多年前，中餐漂洋过海到美国，本是为了安抚华人移民的思乡之胃。100多年后，尽管美国的中餐厅几乎“全变了味”，但依然在全美各角落向下扎根。在华人口中，中餐永远有“家”的感觉。在“老美”眼中，中餐不只是填饱肚子，也成为高级餐饮的新选择。

　　据台湾中时电子报8月31日报道，纽约饮食博物馆展出资料显示，美国第一家中餐馆1849年在旧金山开业，第二年就增至四家，1851年再增加至七家。许多华工进入美国，是造成中餐厅增加的主因。尽管这些中餐厅可以满足中国移民的思乡之苦，餐馆菜色也力求“原汁原味”，但受限于美国食材，不得不做出本土化的改变。

　　1890年以后，中餐馆为了讨好美国顾客，开始在食材和做法上有了明显调整，生意也渐入佳境，但1882年美国颁布《1882反华法案》，在美华人减少，中餐的生意也变得冷清，甚至无以为继。但二次大战美国人的仇日情绪，让中国餐馆抓住了翻盘的机会，并随着进入美国的华人移民和游客有增无减，中餐在美国的餐饮市场站稳一席之地。

　　报道称，100多年来，前往美国的华人不再限于福建人和广东人，湖南人、四川人、上海人、北京人都来到美国，开餐厅成了新移民最易上手的生存之道，于是上海移民带来了榨菜肉丝，北京人卖起了北京烤鸭，四川人端出了宫保鸡丁。

　　中餐厅虽然在美国越开越多，味道似乎越变越远，或者说越来越符合美国人口味。中餐馆在美生存，不能只考虑华人的胃，针对美国人的菜式也变得更为丰富。有一种说法是，因为美国人对水果接受度高于蔬菜的习惯，中餐馆的厨师尝试以价格不高的水果罐头取代糖醋进行烹饪，反而引起美国人对于中式酸甜口味菜肴的追捧。让糖醋肉、陈皮鸡类似口味的菜超级受欢迎。

　　直到现在，仍有不少中国人希望透过投资餐厅获得在美国长久生活的机会。

　　台湾中时电子报8月31日题为《中餐占据美剧 晋升老外家常便饭》的报道还称，如今很多土生土长的美国人从小就会用筷子，中餐不光只是吃，更成了“老美”不可缺少的生活元素。

　　报道称，中餐馆是美国移民文化的一个象征性符号，且已自成一派，诞生了一系列的“美式中餐”，例如左宗棠鸡、陈皮鸡、酸甜肉等。这些在中国几乎吃不到的中国菜，全成了美式中餐馆超受欢迎的招牌菜。

　　美式中餐不断调整适应美国人的口味，也逐渐成为美国人生活中的一部分。在《老友记》、《生活大爆炸》、《怪兽电力公司》等美剧和美国电影里，中餐外卖一直是出镜频率颇高的道具。

　　报道称，美剧《欲望城市》其中一位女主角米兰达，每天都会点同一家中餐厅的同一道外卖当晚饭，以至于餐厅服务员接起电话，听到她声音就知道她要什么。生动说明了中餐馆在美国餐饮业中的重要性，更显示中餐不再只是饮食的一部分，而是像说中文、学中国功夫一般，逐渐融入更多美国人的日常生活。

　　中国美食 新华社记者龚兵摄